САЛАМ, ПАКИСТАН! : ПРИКЛЮЧЕНИЯ СМЕЛОГО ВЕЛОСИПЕДИСТА ИЗ РОССИИ

Если каждый задаст себе вопрос "Что я знаю о Пакистане?" и попробует на него ответить без подсказки Википедии, то что-то мне подсказывает, развернутого ответа не получится. В лучшем случае, половина задавших себе этот вопрос сможет назвать столицу страны - Исламабад, половина от этой половины вспомнит вершину К2 она же Чогори, половина уже от этой половины наверное знает имя и фамилию президента Наваза Шарифа, ну и еще кто-нибудь кое-что по мелочи сможет сказать. Для большинства же россиян Пакистан - это терра инкогнито.

Так уж получилось, что Пакистан является для России очень близким соседом с населением больше нашего, но про этого соседа в нашем информационном поле ни слухом ни духом. В течение всех постов про эту чудесную горную страну попытаемся ответить на вопрос "Почему Пакистан так близок и далек для России?" Думаю, многим будет интересно открыть для себя эту страну. У туристов есть хорошая поговорка: "Люди всего мира делятся на две категории: первые - те, кто не был в Пакистане; вторые - те, кто остался в него бесконечно влюблен с первого взгляда".

Итак, начало пакистанской части повествования про Поход выходного лета 3.0 - из России в Индию на велосипеде через Среднюю Азию, Китай и Пакистан.

Пакистан сдавался не с первого раза.  Сходу Китай покинуть не удалось. Когда уже в паспорте стоял выездной штамп, а вещи были погружены в автобус (напомню, что в Пакистан из Китая кроме как на специальном автомобиле проехать нельзя), китайские военные дали отмашку и выездные штампы отменили - просто забрали паспорта и рядом со штампом "Departure" был поставлен штамп "Cancelled".

Долго мы не могли понять причину, пока вечером таки не добились ответа от военных. Оказывается на пакистанской стороне Каракорумского шоссе буквально перед нашим отправлением прошли сильные дожди и размыли дорожное полотно до такого состояния, что на автобусе проехать было невозможно. Забегая вперед скажу, что когда я увидел разрушения, то понял, что там вообще ни на чем нельзя было проехать, даже на осле.

Первые прогнозы военных были неутешительны - от 2 недель до 2 месяцев уйдет на восстановление дороги. Китайцы нам, туристам, так и сказали: "Ребята, даже не надейтесь проехать по земле. Самый лучший для вас вариант - это проброска до Кашгара и оттуда до Исламабада самолетом. В принципе, в экстренном случае вполне себе неплохой вариант в сравнении с месячным ожиданием, но было жалко, что самую красивую часть Пакистана придется оставить до лучших времен. Большинство пакистанцев, которые желали вернуться домой так и сделали - вернулись в Кашгар и улетели в Пакистан.

Мы же: я, Ева и Мартин из Польши, Бред и Лида из Канады, Энеко из Испании и японец, решили подождать недельку и дальше принимать решение. Договорились с военными, что каждое утро мы будем приходить к автобусной кассе и они нам будут давать актуальную информацию. На следующий день после отмены выезда мы пришли с утра пораньше в надежде получить хоть какую-то полезную информацию, но все было тщетно. Никто к нам не пришел, а в здании таможенного пункта кроме охранника никого не было. 

В первый день после отмены выездного штампа мне стало плохо - поймал пищевое отправление: температура, рвота и понос - полный набор. Состояние было хуже не придумаешь. Весь день провалялся в хостеле. Ребята же суетились и пытались найти выход из сложившейся ситуации. Бред и Лида звонили в канадское посольство, которое им советовало ехать в Кашгар и лететь самолетом. Энеко из испании вообще ни о чем не парился, т.к. он закакой-то хер сделал себе полугодовую китайскую визу и два месяца для него не срок. Я тоже позвонил в наше посольство, где мне посоветовали не звонить им больше, т.к. они понятия не имеют где находится этот Ташкурган и что мне надо делать. Японец тупо пил пиво и не парился вообще ни о чем.

Сложнее всех была ситуация у Евы и Мартина из Польши. У них закончился срок действия китайской визы и билет на обратный путь в Варшаву у них был из пакистанского города Лахор. Им кровь из носу надо было попадать в Пак, но теперь если они едут через любой другой пункт пропуска, в т.ч. и в аэропорту, они будут вынуждены платить по 150 юаней штраф за просрочку визы и никого не волнуют причины этой просрочки. Военные в Ташкургане сказали, что гарантировать отсутствие штрафных санкций они могут только если поляки будут покидать Китай через их КПП. Ева созвонилась с Польшей в надежде поменять билет с вылетом из Лахора на билет с вылетом из Бишкека, т.к. в Киргизию гражданам ЕС не надо визы. 

Второй день после отмены выезда - ничего нового. Я все также валяюсь с температурой и не могу даже выйти из хостела. На этот раз ребята с утра к таможне ходили без меня. Пакистанцы практически все уехали в Кашгар и улетели в Исламабад на самолете, остались только самые стойкие. Была среда, как сейчас помню.

Вечером, когда все иностранцы-туристы собрались в хостеле, мы стали держать совет и пытались ответить на вопрос: "Как быть дальше!?" Энеко из Испании сказал, что будет сидеть здесь до победного пока не откроют границу; японец заявил, что Каракорумское шоссе - это его мечта и от нее он отказываться не собирается. Бред и Лида метались из стороны в сторону. С одной стороны они очень хотели в Пакистан на велосипедах доехать и в Гилгите продать велосипеды, купленные в Кашгаре, с другой им сейчас предстояло снова ехать в Кашгар и продавать там велосипеды. Еве и Мартину было сложнее всего, т.к. каждый день размышлений и раздумий стоил им 300 юаней на двоих. Я был тоже не прочь еще подождать, т.к. состояние здоровья не позволяло куда-либо ехать. Надо было отлежаться еще денек - другой.

В четверг утром я смог сходить с ребятами к автобусной кассе таможни. Нас там уже ждал офицер по имени Лиан, который нам поведал еще более интересную новость. Теперь, оказывается, мы не можем уехать в Кашгар, т.к. ночью была размыта трасса Ташкурган-Кашгар и ее военные перекрыли. Мы оказались в ловушке - ни вперед, ни назад. Лиан нам дал так же свой телефон и сказал, чтобы мы ему звонили в случае чего. Это был единственный вменяемый военный, встреченный за все время китайского вояжа.

Вечером того же дня я уже мог ходить и температура спала. Пошли с ребятами в гости к пакистанцами, которые компактно живут в пакистан-отеле и также как и мы оказались в ловушке. Они нам поведали вести с той стороны Шоссе. Разрушения дороги действительно серьезные и на восстановление уйдет около месяца, рабочие уже во всю трудятся. Но есть одно "но". Участок разрушенной дороги сейчас можно пройти пешком, он по протяженности около двух километров. Однако по соглашению между Пакистаном и Китаем от Ташкургана (китайская таможня) до Соста (пакистанская таможня) можно добраться только на спец. автобусе.

После новости о том, что разрушенный участок дороги можно пройти пешком, мы созвонились с Лианом и договорились с ним встретиться. Роль главного парламентера взяла на себя Лида. Уж не знаю что они там делали с Лианом, но после разговора Лида вышла вся сияющая и сказала золотые слова: "У нас появляются шансы! Завтра должна решиться наша судьба".

Рано утром в пятницу мы со всеми вещами отправились на таможню в надежде на те самые шансы, о которых говорила вчера Лида. Пришли мы по старинке в часов 8 утра. К часам десяти стали подтягивать пакцы, которых осталось не больше 15 человек. Старейшины заявляли, что созванивались с Состом и есть вероятность того, что сегодня нас отправят в Пакистан.

Около 11 часов пришел Лиан собрал нас туристов в одну кучку и начал свою речь. "Так и так... По закону кроме как на автобусе нельзя проехать в Пакистан. Дорога заблокирована. Автобус ехать не может... И так далее и тому подобное... Но есть один вариант... Деньги! Деньги правят миром и тот сильнее у кого их больше". Лиан нам предложил дать узаконенную взятку китайцам, за которую нас довозили до места разрушения дороги, высаживали из автобуса и дальше мы уже сами должны были разговаривать с пакистанскими военными и властями на предмет того, что мы доехали до Соста не совсем на автобусе.

Вместо стандартных 225 юаней нам предложили заплатить 1500 (около 15000 рублей). На удивление никто мяться не стал и все сразу же согласились. Потом Лиан о чем-то перетер с пакцами. С ними было сложнее, т.к. 1500 юаней для них - это немало. Но как постоянным клиентам им сделали скидку 30% и цену сбросили до 1000.

Деньги деньгами, но, иншаалла, мы должны сегодня были уехать в Пакистан...
Снова пограничный контроль, снова погрузка в автобус и снова в путь.

На последней китайской заставе нас всех вывели из автобуса. Построили в одну ширенгу и офицер провел инструктаж на предмет того, что надо говорить пакистанским военным в случае возникновения проблем. Речь китайца чем-то напоминала слова Космоса из Бригады: "Короче, были мы на Воробьевых. С телками. Вернулись утром. Телок сняли. Откуда они и кто не знаем..."

Далее снова погрузка в автобус и в путь.

Долгожданный Хунжерабский перевал! Высшая точка Каракорумского шоссе. За аркой Пакистан!

На первом пакистанском чек-посте никого не оказалось. Ребята-пакцы сказали, что из-за закрытия границы военные по домам разъехались :-)

Величественный Каракорум!

Мы приехали в Пакистан! И эта красота сопровождала нас еще много дней.

Помните всегда, что люди нашей чертовски маленькой планеты делятся на два типа: первые - это те, кто не был в Пакистане; вторые - это те, кто остался в него бесконечно влюблен с первого взгляда.

На пакистанской стороне KKH был идеальный асфальт, лишь изредка попадались завалы по несколько метров. Один раз даже водитель попросил выйти из автобуса, т.к. все было на грани падения в пропасть.

На въезде в национальный парк Хунза нас таки приняли пакистанские военные... Справа от меня сидит довольный Энеко, слева Ева, японец и Лида.

Но ничего серьезного. Переписали паспортные данные, попросили по 10 долларов за въезд в нац. парк и отпустили.

Потом еще несколько чек-постов и финита ля дорога. Автобус остановился и водитель сказал: "Эксит!"
Вылезли. Кругом было полно народа. Туристы и пакистанцы ждали наш автобус с самого утра, чтобы уехать в Китай. Перекинулись парой слов с англичанами. Они поведали, что несколько дней назад здесь была полная жопа! Река текла прям по дороге.

Разрушения действительно серьезные.  

Здесь когда-то была дорога...

Велосипед на плечо и вперед.

Остатки ККН.

Фотографирование процесса фотографирования.

Результат процесса фотографирования.

В велотуфлях не очень удобно лазить по скалам, поэтому без помощи зала здесь не обошлось.

Здесь когда-то было Каракорумское шоссе.

Пакистанский малый бизнес в действии.

Шоссе.

Дорогу во всю восстанавливают китайцы. Российская империя много десятков лет пыталась закрепиться на этой дороге, которая дает выход к Индийскому океана, но все было тщетно. Китайцы же за считанные годы взяли это шоссе под свой контроль. Теперь это их вотчина.

Портеры.

После разрушенной части дороги мы думали, что сразу же попадем в руки к пакистанским военным. Но никого кроме встречающих таксистов там не было. Нам говорили, что на велосипеде нельзя ехать по этой дороге до Соста, но говорили это обычные люди. Нам предлагали погрузиться на такси и за 30 долларов доехать до таможни. Японец, Ева с Мартином и Лида с Бредом таки поддались на уговоры таксистов и поехали с ними.

Мы же с Энеко отправились своим ходом. Хочется верить, что мы одни из первых велосипедистов, которые едут на велосипеде по этой части ККН.

Фантастика!

Уже ближе к вечеру мы доехали до Соста. Никто нам и слова не сказал, что мы приехали сюда на велосипеде. Зашли в иммиграционный офис, но там уже никого не было кроме охранника. Очень забавная история получилась.
Приходим мы с Энеком на таможню и говорим: "Здрасьте! Мы тут вот из Китая приехали. Поставьте нам штамп в паспорт!"
А нам отвечают: "Здрасьте! Положите ваши паспорта тут и приходите за ними завтра. Будут вам штампы".

Такой вот Пакистан!

В Состе нас уже ждали Бред и Лида. Ева с Мартином и японцем уехали дальше в Пассу. Через несколько дней у подножия горы Ледифингер я еще встречусь с поляками, следы японца я же видел только в маршрутных книгах на чек-постах...